阿拉斯加夏游
摘要
6年前我们首次踏上阿拉斯加的土地，领略了冬日壮丽景色与别样的风土人情。彼时我们还未踏上回程上就暗下决心，要在夏天再来一次，看看这广袤的土地上的盛夏。六年后我们终于成行，并且多了几位好友同行，得以体会更多，遂作此文。
目录
二、游记
三、感悟
一、旅行策划与前期准备
策划
当初策划此次旅行的时候，心中只有一个目标，划皮艇（Kayak），看冰川。仔细查下来，发现春夏最好的去处是Anchorage以南小城Seward。这里所在的Kenai Peninsula有大面积的冰川，既能从陆路攀爬进入，也可以从海陆划艇靠近，于是就愉快的先定下了seward。 安排完kayak和爬冰川，发现时间富裕，想起上次来坐火车穿行的漆黑寂静的Denali山区，当地人推荐过要夏天来最好，于是就决定加上一站。
在策划之初，我们原本打算再坐火车穿梭于几个目的城市之间，主要是因为夏季的火车能有更长的观景时间，特别是天窗火车无比吸引我。但是在查询了Denali景区的交通状况，尤其是与Denali驻地联系之后，得知Denali地区交通非常不方便，无论是去景点还是去餐馆超市，都需要开车十分钟以上的距离，加上疫情影响，店铺的数量减少，没有车将寸步难行。这显然与我们冬天时的上门接车活动为主完全不同。考虑到这点，加上夏天日照时间长，大部分路路也开放了，以及我们有六人同行，这次我们决定租车行动。
我们总共假期的时间为九天，除去前后共两天往返阿拉斯加的飞行时间，我们有效的游玩时间是七天，为了减少旅途疲劳，我们只安排了四天完整的活动，另有三天用于赶路，以及机动，毕竟无论是Anchorage 到Seward， 还是Seward 到Denali，都需要半天以上的行车距离。而且为了领略冰川和雪山的景色，需要徒步或者kayak的时间都比较长，出于安全和体能的考虑，我们精选了活动。
行程安排
Day 1, Flight to Anchorage
Most of the flight from lower 48 states arrived in the evening. Sun barely comes down in the summer even if arrive at mid night, you can still drive around easily.
Day 2, Anchorage and Seward local
- Alaska SeaLife Center
- Lunch at Ray’s water front
- Dinner at The Highliner Restaurant (not recommend)
Day 3 Aialik Glacier Kayak Tour
- Apollo Restaurant
Day 4 Exit Glacier Ice Hiking Adventure
- Dinner at The The Cookery (highly recommend)
Day 5 Commute from Seward to Denali State Park
Day 6 Denali national park day 1
- Denali Wilderness ATV Adventure Tour
- Camper shuttle (Tundra Wilderness Tour route, no narration)
Day 7 Denali national park day 2
- Private hike with local guide, a Tundra trail off Denali Highway, near Edmonds Creek
Day 8 Back home through Anchorage
- Anchorage Zoo (didn’t go due to rain, but a good place to see local animals)
开销
阿拉斯加整体还是挺贵的，无论是机票，酒店，还是旅行项目，再加上因为疫情和通胀双因素，就更需要精打细算了。我们一行总共六个人，虽然不是穷游，但想了不少办法节省花费。最终下来一个人包含机票约三千刀。
二、旅行游记（流水账）
序幕
我们一行人从三个地方分别飞往Anchorage碰头，最晚的晚上11点才到，我原本以为会比较劳累，毕竟从纽约飞过去要几乎一整天。但是当我们看到11点的天空依然如此明亮时，便忘却了疲惫。
游人比我们想象的多。租车的时候，我们有幸赶在一个空档时间窗口取上了车。带我们拿上钥匙时已经排起了长队。
我们驱车约10分钟便到达宾馆，位于机场以西，Anchorage城南。到达时宾馆已经没有前台工作人员了，来应门的大姐居然荷枪实弹，也是让我们挺意外的，虽然我们也并没有感觉这个街区不安全。
这次来我们没有特意在anchorage多停留，更多的是中转、补给而已。冬天的雪退去，这个城市显得破败了不少，到处都是秃秃的，而且六年来也没啥变化。我们随便看了看地标，便一路南下，奔赴Seward。
Seward: 划皮艇，看冰川
Seward坐落于Kenai Peninsula的东侧，是一个重要的港口。以美国前国务卿William Seward命名。William Seward主持了购买阿拉斯加，在Seward有一尊他的雕塑，购买阿拉斯加是他政治生涯的高光时刻，但我相信当时的人们也没想到这块冰封的土地有如此大的战略经济价值。
作为港口，Seward已经存在很多时间了，最早可以追溯到18世纪末。20世纪初，美国标准石油，看中了Seward的战略位置，在这里投资建设油储，作为阿拉斯加石油开发的转运站。60年代Seward经历的大地震，毁坏了设施。如今这些设施都搬到了与seward隔Kenai Peninsula相望的东岸。
Seward 作为港口固然优势多多，但是在很长一段时间，深入阿拉斯加内部的商路受恶劣的自然条件所限制，十分艰难脆弱。在Seward海边的小公园里还有不少早年探路者的雕塑，他们的探险打通了Nome到Seward的路线，给黄金采矿工业兴起带来可能。六年前我们从musher那里听说的从Nome到seward的这条trail便是其中重要的一个商路，至今还是每年冬天狗拉雪橇比赛的赛道。
如今，作为港口这里是西海岸cruise的落船点。当地的游人中便有大量的船客。虽然小城本身不大，但是本地的很多旅游活动提供接车服务，所以对于没有车的游客还是非常友好的。
我们是中午抵达的Seward，吃过午餐，便来到旅店入住。这里要特别吐槽一下住宿，我们为了省钱住了城南的一家 Hotel Seward 的旅店，这家店非常古老，以至于我们住的房间居然没有独立卫浴，需要去走廊尽头的公用厕所/浴室。说便宜其实也不便宜，但是相比于其他动辄三四百一晚的旅店相比已经是廉价了。对街的Best Western都要400 一晚，我还从来没想过Best Western 也配这么贵。。这里提醒大家订旅店的时候要特别注意旅店条件。
之后就开始四下逛荡，发现不一会儿就把这个不大的小镇给走完了。在小镇的最南端有一个Alaska Sea Life Center，是一个介绍北极海洋生物的小博物馆。也有个挺大的池子，住着些海豹，海鸟啥的。
里面最有意思的部分是一个可以给大家上手摸海洋动植物的体验区，很多小朋友在这里，摸海星，海胆之类的。
Aialik Glacier Kayak
Glacier Kayak 是本次旅行的重头戏。我们报的活动总计接近9个小时。其中约一半的时间是坐摆渡船出海到达冰川附近的kayak地点，划kayak的时间大约四个小时，午餐在kayak脚下。路线大约如下图，黄色的部分时乘摆渡船的部分，黑色的部分时划kayak的部分。
早晨7点在活动组织方的办公室外集中，镇子不大，并且办公室就在城南，所以我们没要接送，步行前往集中。集中的目的是进行基本的安全指导，检查装备，尤其是保暖和救生衣。七点半我们乘车到达码头，登摆渡船出海。海上航行往返总计约2.5小时。期间船长会停船让大家有足够的时间看野生动物。我们有幸看到了座头鲸humpback whale，海獭，海豚，海狮，海豹，悬崖上的山羊，各色海鸟。为了安全和保护自然，我们并没有办法靠的很近，索性随行的向导有小望远镜，我们可以看清楚远处翻腾的鲸鱼与悬崖高处漫步的山羊。
Kayak我们六个人有一个向导带领，4个小时的划船里她给我们配速，指点路径，并且讲解沿路的风景，并给我们拍照，很是尽责，让四个小时的划行丝毫不疲惫。
装备中除了船和浆，救生衣，防水的储物袋，以及防水的裙摆之外，还给了用来抽水的气筒，以及为了防水和防风用的连在浆上的手套，当然因为我经常摸水，我的早就湿了。
一路上我们就这样划划停停，拍拍照，或者就是静静地欣赏一下。
快到中午时分，我们渐渐靠近的冰川。虽然是盛夏时分，气温大约十度上下，但是冰川却依然雄伟。然而也确实可见冰川消融，宽度变窄 融化的冰川坠落到海里，响声如雷。
在靠近冰川的地方浮冰渐多，为了安全我们没有进一步靠近。经向导小妹许可，我从海里捞出一块儿浮冰，并且品尝了一番，味道大约就是冰泉的味道吧。
另外就是还有海带，吃起来嘎本儿脆。
面朝冰川，我们享用的午餐三明治，感觉这是此行的高光时刻之一，哪怕那三明治平平无奇。
回来的路上向导因为我们划行速度比较快，带我们又绕道island探索了一下被海水雕琢的岩石、秃鹰的住所，还过了个小沟。
本来以为消耗不大，但是在回程的摆渡船上大家已经都又饿又困了，所以晚饭的时候我们一行人面对最普通的pizza依然吃的津津有味。
Exit Glacier Walk
此行另一个重头戏就是爬冰川了。我们继续报了一个向导团，包含向导讲解，爬雪山装备以及午餐服务。今天带领我们的是两位向导，一前一后，带领我们攀爬。一大早我们到达集合地点，接受基本的安全介绍，并且准备好每个人的今天的行囊。每个人的背包里有自己的头盔和冰爪啊，以及安全套件。
在安全介绍之后，向导帮我们调试了冰爪，并示范了穿法。确认无误之后，向导带我们驱车前往Exit Glacier Trail Head。
Exit Glacier 位于Seward 西北，Kenai Fjords National Park 的东北角，是一个热门的冰川景点。园区内有多条可以上山观看冰川。我们将从游客中心出发（下图中的画圈位置），沿着Harding Icefield Trail 行至中段，然后离开trail接近冰川，（大约下图中的箭头位置)，换上攀爬装备和防风衣物，进行冰川行走。
在到达冰川前的一段路虽然不长，爬升也不多，但是不一会我已经走得一身汗，遂开始脱去一层层本来为了怕冰川准备的衣服。
然而就在我们快看到冰川的时候，气温突然就冷了下来。
当我们换装时，两位向导也迅速穿上了薄羽绒服。这山间的天气变化还真是剧烈啊！
换装完毕，确认无误之后，我们一行人就开始向冰川进发，在即将到达冰川的地方由于冰川刨蚀的影响，植被已经不见，只见黑秃秃的地表，如下图。
渐渐的我们走上了冰川，交界的地方还是有不少泥土，这都是被冰川刨蚀的痕迹啊。
但走着走着就看到了印象中冰川的颜色。
找到一个大的冰坳，合影留念。
除去冰爪，头盔和手仗，可以看到图中我们腰间和胯上还穿上了这种套件。我原本以为我们会像探险者那样带着绳索攀爬，结果向导告知我这个只是用来在我们摔倒的时候方便拉我们。。
夏天的冰川确实与冬天的不同，更能感受到它流动的状态。最能体现流动感的就是moulin了。
我们有幸遇见了一个巨大的 Moulin，中文叫冰川锅穴，是冰川表面融化，谁沿着裂缝向下流动而缓慢形成的深坑。这是夏天才常见的。
当然太过巨大的Moulin往往预示着结构不稳定，所以在向导确认之后我们才敢靠近。
我们选择在Moulin附近进行午餐。三明治依然平淡无奇，但是那个小苹果很不错，据说是当地产的，然而我们在超市并没有找到。
在回程的路上看到一股冰川涓流，向导帮我们接了一同纯正冰泉。
早先报这个活动的时候就告知要有体能储备，并且要能负重，所以我们都特意做了体能准备。整体下来确实有帮助，并没有很累。
Taste in Seward: 味蕾的盛典
Seward很意外的一点就是吃很不错，值得专门开一节来写写。
我们在Seward停留的几日，除了一定要拉黑的Highliner Restaurant，其他的几餐都味道不错，价格也公道。街上有冰淇凌，甜品店，甚至有卖奶茶的，价格也并不坑人，味道也不错。
但这里要特别提到的是我们最后一晚光顾的The Cookery。这个店就在我们入驻的旅店隔壁，评分很高，但是建筑及其不很不起眼以至于我们一开始根本没看出来。门口的告示写明未预订的顾客五点开始排队，先到先得。原本第一天就打算去尝试，结果稍微去完了一点就队伍老长，让我们心里一惊。想预定但是只能订到逗留最后一晚八点（？）的位置。 所以我们在结束glacier walk之后就立马来排队。最终的菜品也并没有让我们失望。这是一家主营美餐与海鲜的饭店，但是菜品的风格有点像西班牙是的tapas小吃，分量并不大。对于我们这样的六人团非常合适，我们几乎把热门的或者推荐的全点了一遍，好吃的还加点。
每一道菜我们都一边发出由衷的赞叹，一边狼吞虎咽。感觉不输给湾区或者纽约的味道与逼格，再配着Seward的自然风光，让用餐体验显得珍贵和奇妙。我特意在Google上留了个评价。
此外Seward还有不少艺术品店和咖啡馆。在我们离开Seward前的早上，我们光顾了一家评分挺高的咖啡屋，里面不大但是人气很旺。他还有个小阁楼，有一扇可以摇起来的窗户。我们点了写咖啡点心，在这里小坐，看看景，时间仿佛放慢了脚步。在阁楼上还看到了造型精致的国际象棋，可惜我不会下。。
Denali: 走冻土，望雪山
告别Seward，我们一路向北，奔赴Denali，路上要接近六个小时，并且考虑到进入Denali后超市并不方便，也猜测东西会偏少偏贵，遂在Anchorage稍息，午餐，并在costco补给.
Costco 果然也是各地有特色，时值捕鱼季节，有卖这种捕鱼的大网（图片来自网络）。
一路上我们本计划走走停停，还特意选了几个据说晴天远眺Denali主峰的景点。然而天公不作美，一路大部分时候是大雨漂泊，或是乌云密布。所以中间基本未再作停留，大约傍晚时分到达了Denali national park 境内，入住了小木屋。第一晚我们便选择了在房里自己动手做饭，虽然简单，但也其乐融融。
ATV
Denali附近的旅游项目除了徒步，坐车，或者乘小飞机观光，还有越野，极速漂流，以及索道这样的刺激项目，整体大约都是围绕探索自然展开。我们选择了ATV tour。ATV=All-Terrain-Vehicle，全地形车，或者国内俗称沙滩车。我们几个人都没尝试过。在大约一个小时的tour里，我们深入了一段野路，爬坡下水ATV样样都行，速度也不慢，我自己最快开到了30 mph，很刺激。
Denali Shuttle Ride
Denali公园内即使夏季进山的公路也是不能私人车辆进入的。公园内有两条解说的巴士线路，大约五个半小时，一条叫Tundra Wilderness Tour，另一个是Denali Natural History Tour。我们订行程的时候就看上这个Tundra Wilderness Tour，很明显大部分人跟我们的选择是一样的，我们提前半年都没能订上，而另一个直到我们出发前都还有富余。。
除了这两个有解说的线路，公园内有往返游客中心与主要露营地的穿梭巴士，走相同的路线，便宜很多。我们不得已选择了这个，但实际下来体验也很好，开车的老大爷也愿意偶尔讲点有的没的，并且提醒我们看看两边的动植物。比如，山羊，鸟，和出现在不该出现的地方的游人 😂。
我们在Denali 的Shuttle Ride 并没有什么照片，接近五个小时的路车开得不快，大部分时候山里除了我们之外没有什么人类的声音。
特别推荐一下Denali的游客中心，一如其他游客中心一样，这里又不少展览和介绍。
Tundra Hike
我们的最后一个活动就是这个八个小时的Private tour了。这个tour的介绍就是说我们可以跟着向导商量，自由发挥。提前一天，我们的向导Justin给我发了短信并打了电话，询问了我们已经去过的地方，以及我们的偏好，并了解了我们的体能状况，于是决定带我们去走一条偏门的hike trail，让我们有机会亲近自然，并且真切的踏上冻土层，近距离接触Denali的生态。这一片Tundra周边属于原住民的自留地，必须合法持有许可证才能在这些地方徒步和狩猎，
在接我们去Trail head的路上，我们在路边碰巧碰到了一只在喝水的母moose。Justin特意把车停下，关掉，我们静静地在车里看了她好一会儿。
这条trail开始是密林的一段迅速爬升，向导在前，既指路，同时又以敲打登山杖与喊叫的方式驱赶熊。这一段路非常的隐蔽难走，若不是有人带着我觉得是不敢走的。（下图是回去的时候）
在走过密集的树丛时候，Justin走在队伍前面不断发出一些噪音，为了确保我们不会和熊或者moose撞个正着，噪音可以吓跑这些动物们。等经过了这一段密林爬升，我们便来到了相对平缓的苔原了。
苔原（Tundra）是北极圈内特有的，因为地表25cm 到90cm以下都是冻土层，所以没有树木能生长，只有有低矮的苔藓，地衣之类的植被贴地生长。而且有罕见蚊虫，小动物。路上我们还看到了若干种小的果子，能吃，我们尝了一些，基本都是酸的。
向导还带我们认识了不少植物，当然不少我都忘记了。除了这种在阿拉斯加很常见的Fireweed。我们其实一路已经见到它很多次了。这种植物在当地会被用来做添加物到饮料，果冻，蜂蜜和冰淇凌里。此外当地人用开花时令预测冬天来临。当他花开完的时候，第一场雪就不远了。
除了植物，我们见到了moose和calibou的粪便（都不是新鲜的屎，动物们早就走远了，偶遇可能性小）。
一路上都是阴天，中间短暂的飘了一点点雨。气温适中，有些微风。我们爬到过了两三个小山峰，时间便已不知不觉过去了两个钟头，该考虑折返了。
我们于是在山头席地而坐，望着远处不知名字的山头午餐。
午饭后当我们原路返回，若不是有向导，我还真是不认得回去的路。
夏季走野外需要做好防熊的准备，向导替我们带了防熊喷雾，这个大家如果自己走的话一定记得准备好，当地超市就有得卖。另外就是蚊虫很多，而且似乎非常喜欢我们这种外国人的血，所以大家最好准备好防虫措施，物理的化学的都好。
三、感悟
自然景色
现如今旅游，很难能完全贴近自然了。随着科技进步，也为了吸引游客，提升旅行的舒适度，自然景区内住宿、餐饮都已与城市里别无二致。阿拉斯加的纬度高，气候整体上比较恶劣，所以整体上“人气”不旺，这也是我们选择来这里的原因：追逐自然。
无论是冰川kayak，还是冰川行走，我们都有沉浸在自然之中的体验。但要说最自然的应该还是Denali国家公园了。和其他我们去过的国家公园比，Denali国家公园对自然的保护相对比较严格，私家车的进入都严格的划分距离，并且需要许可。Denali园区内是可以缴费背包客露营的，但是需要坐公园Shuttle去到公园内的露营地，而普通远足的旅客也需要坐shuttle往来不同的trail。如此一限制，即便访问游客众多，但真正在trail上走和露营的人我们觉得并不多。大家更多的是坐shuttle，到园内去兜一圈，然后回来游客中心。当然了，本地的原住民迫于生计，还是需要现代机械来进行生产生活的。比如在我们最后一日的Tundra Hike上，我就有看到野坡上ATV的车辙，很长一段时间，我们就是沿着ATV的车辙走的。当八月蓝莓成熟的时候，原住民会开着ATV上山来踩果子。经过一小时的徒步，我们站在冻土层的一个小山坡上，向导Justin让我们看看四周纯享的自然。确实，除了我们一行，再无他人。没有房屋，车辆，走了这么远，甚至看不出我们开来时的道路，哪怕是ATV的车辙，也淡了。在这一刻，我们终于找到了野生、原始的自然，我们此行在寻找的自然美。
过客
阿拉斯加夏天游人真的不少。抛开疫情躺平后大家报复性旅游的情况，机场和景点如此多的游人也是挺让我意外的，我自己的朋友圈也有不少的人来了这里。
夏天几乎不落的太阳让探索和欣赏自然机会大增。很多的人户外徒步甚至露营。但令我们意外的是阿拉斯加的游客大多是头发花白的老年人，很多人甚至走样行动都不便。听我们向导Justin说阿拉斯加是很多美国人退休之旅的首选。他们选择轻松但昂贵的方式接近自然，比如坐小型飞机观看冰川，坐公共交通欣赏阿拉斯加美景。当人们年轻的额时候，没钱来阿拉斯加旅游，当有了时间和有了钱，又没有体力近距离地欣赏自然。我们好好锻炼身体，希望我们70岁头发花白的时候，也已这里为目的地，但依然能够爬雪山过草地滑船。
除了游客，接待游客的人很多也是“客”。比如带我们滑冰川的小妹Justine，与带我们爬冰川的小姐姐Olivia都不是当地人，只是夏天过来打短工，顺便游玩。向导Justin告诉我们，我们在Denali主要活动的以国家公园游客中心为中心地带的若干旅游区，只在夏天旅游季，5月到9月有人气。当第一场雪将值时，这里就会回归寂静，绝大部分人都会离开，游客中心附近这里就会像死城一样。
也许大部分的人之余阿拉斯加，都像我们一样，只是欣赏美景的过客。
亲近自然的人
我们旅游不单单是要看景，更是想听别人的故事；尽管我们最终还是擦肩而过的陌生人，但是在短暂的几个小时，我们可以和朋友一样互相信任。我们最喜欢做的事情就是和导游尬聊，听听他们的经历。
带我们划船的小妹Justine一年前来Seward打暑假零工，但她喜欢上了这里，于是今年又回来了。在这里享受的自然让她想学习野生动物保护的知识，她说打算回学校继续深造。
带我们探索冻土层的导游Justin，和妻子在2002年来到阿拉斯加，定居在距离Denali国家公园15迈的一个小镇。他们两口子原本是在全国各地的国家公园工作，在一个地方呆上一阵子，就换换，已经游历了不少地方。他说在第一次来到Denali，就爱上了这里，哪怕生活艰苦，也要克服困难留在这里。我问起Justin在这里这么久，有没有爬过Denali，他说确实有两次成功登Denali主峰，他说明年春天再去尝试一次。他说登顶也并不全是自己爱好，他也做登顶的向导，但比较谨慎，一来准备时间很长，二来开销也大，并且有太多的不确定性，风险很高，几乎每年都有人遇难。谈起在这里的生活，Justin说，在旅游季，他卖力工作四个月，赚够一年所需。然后在非旅游季，靠写作、修家具等零工为生，同时和妻子经营airbnb。他的妻子是个作家，最近刚出版了一本新西兰徒步旅行的记录叫 between each step。
Denali的冬天这么漫长，小镇又几乎是死城，他们的冬天怎么过呢？Justin说确实冬天是很难过的，他们住的地方没有上下水和电网，所以他们一切都需要自己想办法。洗衣，洗澡，甚至上厕所都是一件非常困难的事情。因为我问到，Justin特意带我们顺路去了一个当地的加油站。
这个加油站背后有完善的洗澡和洗衣设施。这种加油站在冬天不仅是杂货店，更是冬天当地人来洗衣洗澡的地方。
冬天固然漫长安静，但是在漫长的安静的日子里，似乎也能收获更多的思考吧？或者至少夏天赚钱的动力会更足些吧。。
由衷的敬佩这些亲近自然的勇敢的人们。
可爱顽强的动物
夏天来看到的动物确实丰富一些，除了上面提到的近距离看到的moose，出海看到的鸟，海豹，鲸，山羊。据向导说我们在exit glacier时候还看到了黑熊，但是我们没有留意到。除却Tundra Hike看到的moose，其他时候看到的动物都是没来得及拍照，也许是因为看到他们时我都顾着欣赏了吧，也可能是怕打扰他们，所以离的太远，手机拍不出来。这么远的距离，动物们也毫不在意我们的出现，悠哉悠哉的坐着自己的事情。
在我们在Denali最后一晚，我们去了一个类似sports bar的餐厅。有意思的是吧台的大电视并没有播放什么比赛，而是播放棕熊们在河上捕鱼吃鱼的直播。后来听新闻知道当地有一个fat bear week的比赛，投票式的单淘汰赛，比谁重，因为越重意味着为冬天的冬眠的储备越足。今天获胜的熊是747 “Bear Force One”，在捕鱼期增重确实显著，大家点进去看照片就知道了。不得不佩服美国人娱乐至死的心态，这么个熊的自然行为都能搞个比赛大赏。。
也许是因为有东施的原因，这次在我在所有看到、了解的动物里最喜欢的就是Lynx了。我们没能见到真的Lynx，在Seward的旅店大厅里有一尊标本。这些像豹子一样的猫猫在阿拉斯加的冰天雪地里坚强的生活着。听带向导Justin说他们冬日里偶尔会在家附近见到他们，并不怕人。
四、尾声
阿拉斯加的当地人夏天在哪里？这是我一路一直在想的一个问题。 上次冬天来阿拉斯加，我们一路寻觅，最终在北部边陲的Barrow 见到了因纽特人在那里顽强的栖息，了解到了他们的生活。我本也盼望着能够体会一下当地人夏天是如何生活的。这一趟夏日阿拉斯加行，我们虽也见到了无数壮丽的人迹罕至的自然风光，却没能寻觅到太多当地人的痕迹。或许当地人也都在像Justin一样尽力赚钱打拼，为漫长的冬天做准备吧？
如果不是壮丽的景色，在游人如织的小镇与烟火气之余，只有10点依然明亮的天提醒我们是在北境。
人来人往，当夏去冬来之时，一切将又归为沉寂。 只有那些顽强的动物们在坚守着。 他们才是这里真正的主人吧。